自知貪吃者平日只管滿足口腹，不解美食，可若真有機會一嘗世上之最，多希望能尋到一碗最好的雲吞麵，如此，日後與外婆重遇時，便能與她分享。
分不清外婆到底喜不喜歡雲吞麵，說她喜歡的話，外婆總能在每碗麵裡挑出毛病，湯太淡，皮太厚，麵太硬，就連外觀上的黃色，也能評論一番；但說她不喜歡的話，外婆又不願錯過每間食店所出品的雲吞，愛恨交纏，外婆與雲吞麵的關係之複雜叫我不能理解，而我力所能及的，就只有陪外婆吃麵。
以前祐漢街市的熟食中心設在頂層，有座漆上了紅色油漆的鐵皮樓梯能直接到達，但階與階之間的空隙較大，讓人有懸在半空的錯覺；走室內的樓梯會更踏實些，但要依次經過海鮮檔，菜檔，肉檔方能到達，當時年過七十的外婆爬完樓梯氣也不喘，手裡還提著菜。熟食中心的麵檔有好幾間，而外婆如同質檢人員，每次來到澳門都要逐一鑑賞。
大部分時間在香港生活的外婆，似乎只對澳門的雲吞麵感興趣。在香港的麵檔裡，外婆也點細蓉，只是不怎麼評論，湯頭裡的大地魚味道如何，雲吞內的鮮蝦是否新鮮，鹼水麵的質地與份量，外婆統統不說；不作聲並不代表認可，反而時常掛在嘴邊嫌棄的，才最在乎。
時常掛在外婆嘴邊的，除了澳門的雲吞麵，還有香港的外公。外公也是個貪吃之人，身材也符合，走平路也氣喘的他熱愛各種食物，餐桌上，冰箱前，都能如數家珍；我若問外公為何雲吞麵會被人稱作細蓉，大概他也能夠搬出芙蓉麵這美名的典故，然後教我以麵的份量與雲吞數來區分大、細蓉，可惜我與外公差了點緣份，甚少見面，交談更少，更多的是從外婆的抱怨中認識他。
照片裡外，外婆都是芙蓉面，不論年輕或年暮。出嫁後跟隨外公從中山來到澳門，於草堆街經營雜貨店，後來時局轉變，外婆帶著兒女遷回家鄉，外公則帶著家當到南洋另覓生計，尋到了偌大的廠房，尋到又一條出路，尋到又一個家。面若芙蓉的外婆，終究守不住她的司馬相如。
芙蓉麵有大細之分，沒想到外婆也是，都是關乎於分量的多寡，以及人的偏愛。如果有機會重新選擇，未知外婆是否仍會對一碗雲吞麵如此執著，掛在嘴邊抱怨的不再是貪食的外公，這樣的話大概也不能與我遇上。最後一次，我帶著雲吞麵來到病房，與外婆訣別時，問她還有甚麼遺憾，外婆只笑我傻，然後牽我的手。
傻孩子只懂貪吃，不懂分別。外婆判斷對錯的標準大概與我不同，所以她更善良，心更寬，直到現在我也無法學會，如何原諒，如何放手；只能偶爾點一碗雲吞麵，也試著去抱怨，也試著去欣賞。湯有濃淡，麵有軟硬，雲吞皮也有厚薄之分，內餡的比例不可能盡如人意，眾口難調，世上何來最好的雲吞麵，人也是，命也是。
如今想來，讓外婆念念不忘的，也許並不是最好的那一碗麵，而是最愛的那一碗；也許外婆早就在澳門嘗過最愛的滋味了，所以才珍惜，所以才懷念。我不懂美食，不懂外婆，但外婆啊，總有一天我會懂得最愛，下次見面，再好好與妳分享。
粵式麵食
麵條作為主食在中國傳承數千年，因各地製法和材料不同，形成多樣不同的品種。廣東全蛋麵細如銀絲，口感爽滑有蛋香，因以竹竿壓打麵團而成，故稱為竹昇麵。人手打製的幼麵與用鮮蝦做餡的雲吞常常搭配食用，堪稱天作之合，既是珠三角地區的傳統麵食，也是澳門市民和旅客喜愛的地道特色麵食。昔日廣東蛋麵全憑人手製作，以竹昇打麵，工序繁複，費時量少；二十世紀七十年代，澳門製麵行業機械化，部分或全部工序改以機器生產以提高產量並降低成本，致使竹昇麵製作趨向式微；澳門現時僅存數家麵店仍有製作竹昇麵。竹昇麵作為澳門具有特色及代表性的傳統麵食，其製作技藝是中華飲食文化傳承發展的重要體現。
作者簡介
林格，插畫師、作者。澳門土生土長。著有繪本《麻雀細細》、《所作所為》，短篇小說集《離調而鳴》，另以筆名霜滿林著有詩集《南客喃喃》。
