自知贪吃者平日只管满足口腹，不解美食，可若真有机会一尝世上之最，多希望能寻到一碗最好的云吞麵，如此，日後与外婆重遇时，便能与她分享。
分不清外婆到底喜不喜欢云吞麵，说她喜欢的话，外婆总能在每碗麵裡挑出毛病，汤太淡，皮太厚，麵太硬，就连外观上的黄色，也能评论一番；但说她不喜欢的话，外婆又不愿错过每间食店所出品的云吞，爱恨交缠，外婆与云吞麵的关系之复杂叫我不能理解，而我力所能及的，就只有陪外婆吃麵。
以前祐汉街市的熟食中心设在顶层，有座漆上了红色油漆的铁皮楼梯能直接到达，但阶与阶之间的空隙较大，让人有悬在半空的错觉；走室内的楼梯会更踏实些，但要依次经过海鲜档，菜档，肉档方能到达，当时年过七十的外婆爬完楼梯气也不喘，手裡还提着菜。熟食中心的麵档有好几间，而外婆如同质检人员，每次来到澳门都要逐一鑑赏。
大部分时间在香港生活的外婆，似乎只对澳门的云吞麵感兴趣。在香港的麵档裡，外婆也点细蓉，只是不怎么评论，汤头裡的大地鱼味道如何，云吞内的鲜虾是否新鲜，硷水麵的质地与份量，外婆统统不说；不作声并不代表认可，反而时常挂在嘴边嫌弃的，才最在乎。
时常挂在外婆嘴边的，除了澳门的云吞麵，还有香港的外公。外公也是个贪吃之人，身材也符合，走平路也气喘的他热爱各种食物，餐桌上，冰箱前，都能如数家珍；我若问外公为何云吞麵会被人称作细蓉，大概他也能够搬出芙蓉麵这美名的典故，然後教我以麵的份量与云吞数来区分大、细蓉，可惜我与外公差了点缘份，甚少见面，交谈更少，更多的是从外婆的抱怨中认识他。
照片裡外，外婆都是芙蓉面，不论年轻或年暮。出嫁後跟随外公从中山来到澳门，于草堆街经营杂货店，後来时局转变，外婆带着儿女迁回家乡，外公则带着家当到南洋另觅生计，寻到了偌大的厂房，寻到又一条出路，寻到又一个家。面若芙蓉的外婆，终究守不住她的司马相如。
芙蓉麵有大细之分，没想到外婆也是，都是关乎于分量的多寡，以及人的偏爱。如果有机会重新选择，未知外婆是否仍会对一碗云吞麵如此执着，挂在嘴边抱怨的不再是贪食的外公，这样的话大概也不能与我遇上。最後一次，我带着云吞麵来到病房，与外婆诀别时，问她还有甚么遗憾，外婆只笑我傻，然後牵我的手。
傻孩子只懂贪吃，不懂分别。外婆判断对错的标準大概与我不同，所以她更善良，心更宽，直到现在我也无法学会，如何原谅，如何放手；只能偶尔点一碗云吞麵，也试着去抱怨，也试着去欣赏。汤有浓淡，麵有软硬，云吞皮也有厚薄之分，内馅的比例不可能盡如人意，众口难调，世上何来最好的云吞麵，人也是，命也是。
如今想来，让外婆念念不忘的，也许并不是最好的那一碗麵，而是最爱的那一碗；也许外婆早就在澳门尝过最爱的滋味了，所以才珍惜，所以才怀念。我不懂美食，不懂外婆，但外婆啊，总有一天我会懂得最爱，下次见面，再好好与妳分享。
粤式麵食
麵条作为主食在中国传承数千年，因各地製法和材料不同，形成多样不同的品种。广东全蛋麵细如银丝，口感爽滑有蛋香，因以竹竿压打麵团而成，故称为竹昇麵。人手打製的幼麵与用鲜虾做馅的云吞常常搭配食用，堪称天作之合，既是珠三角地区的传统麵食，也是澳门市民和旅客喜爱的地道特色麵食。昔日广东蛋麵全凭人手製作，以竹昇打麵，工序繁复，费时量少；二十世纪七十年代，澳门製麵行业机械化，部分或全部工序改以机器生产以提高产量并降低成本，致使竹昇麵製作趋向式微；澳门现时仅存数家麵店仍有製作竹昇麵。竹昇麵作为澳门具有特色及代表性的传统麵食，其製作技艺是中华饮食文化传承发展的重要体现。
作者简介
林格，插画师、作者。澳门土生土长。着有绘本《麻雀细细》、《所作所为》，短篇小说集《离调而鸣》，另以笔名霜满林着有诗集《南客喃喃》。
