三盏灯，应该无人不知，在澳门成为国际都市之前，这裡就已经有些“国际範”了，是众多东南亚华侨聚居之地；始于上世纪五、六十年代，澳门人感到陌生的面孔和文化，在这小小区域自成一派。于是，东南亚美食的味道于巷弄间裊裊飘散，也许最开始为人乐道的，便是缅甸鱼汤粉。
我在澳门吃过两家缅甸鱼汤粉，味道竟相去甚远，其中一家似乎下的豆粉过多、而鱼肉过少，另一家则较贴近我的胃口，汤底香料和吃得冒汗的胡椒味够劲道。我和一位缅甸华侨讨论过这两种味道，他说，他家的鱼汤粉和这两家又是完全的不一样。这可真新奇！同款的食材去烹饪同一道“国菜”，或许因南北或东西部的口味差别，会在咸、甜、辣度上有所偏爱，却不至于天南地北吧。
鱼汤粉，绝非缅甸独有，东南亚其他国家也都有属于各自风味的鱼汤粉/麵。我的姑姑最擅煮的鱼汤粉，是柬埔寨华侨教晓的，被我们捧为“最佳保留节目”，每回都能让我吃得扶墙而走，回味无穷。食材和香料不外乎鱼肉、香茅、椰子汁、红葱头、柠檬叶、辣椒；简单的食材经过繁琐的烹饪步骤後，是一大锅飘着浓郁椰香的鱼汤。我们喜欢往汤粉裡添加香草，比如薄荷叶、金不换，或紫苏、鱼腥草、豆芽，口感更丰富；若想再吃出另一层滋味，榨些柠檬汁下去，马上就从浓稠的鱼汤吃出清爽来。这味道和缅甸鱼汤粉又是天差地别。
一碗鱼汤粉的演变，不禁让我想起咖喱，在印度发扬光大之後，沿海岸线蜿蜒扩散到亚洲东南一角，被二次、三次再创，每位主妇都会煮出自家的滋味。而我是吃惯了母亲烹煮的咖喱的，对于食店裡的各种咖喱菜餚都比较挑剔。小时候吃的咖喱鸡，椰汁都是鲜榨的，将老身椰肉刨成椰丝，加点水，慢慢搓出奶白色的椰汁，反覆加水反覆搓，直到椰汁的用量够为止。母亲忙碌起来，就会把搓了一半的椰丝交到我手上，通常我是没有力气搓到最後的，但奶白椰汁上泛着的一层晶亮椰油，双手沾满椰汁椰丝的油滑感觉带来的是一种喜悦，仿佛已经看到它和咖喱粉相拌相拥後的精彩，以致日後有了罐头椰汁，烹煮的咖喱也有浓郁的椰子香，我却觉得吃进去的味道少了些什么。如今东南亚的街市还贩卖着一袋袋的鲜榨椰汁，或许是因为乡村仍种植大量椰子树，或者买罐头椰汁不划算的缘故，不过，我想，大概跟当地人习惯了鲜榨椰汁的天然滋味有关吧。我们自小养成的味蕾，不是轻易能改变的。
一道菜餚，能演绎一个家庭的故事；一碗鱼汤粉，也能演绎一段歷史。据知，缅甸的鱼汤粉能成为国菜，皆因十九世纪一场战争，缅甸最後一个王朝灭亡，多年战乱消耗国力和财力，国民陷入贫穷，而价格便宜、营养丰富的鱼汤粉成为大家果腹的理想料理。那么多国家的华侨聚居到澳门，不少都带着各自的伤痛而来，初起于求生存，小城能安抚人心，于是三盏灯的归侨依靠美食立足下来。不仅缅甸美食，泰国、越南、菲律宾、印尼等各式佳餚，都在这小小天地经歷不断地再创，用自己的味蕾去影响他人的味蕾，让美食的故事、家庭的故事一代代演绎下去。
缅华美食
20世纪60年代中期，大批缅甸华侨经香港或内地辗转迁徙到澳门定居，至今居澳的缅甸华侨有数万之众，澳门成为目前除缅甸外，聚居缅甸华侨最多的地方。早期缅甸华侨大多聚居三盏灯一带，缅华美食店亦大多分佈该区，每年一度的泼水节集会上可见各式印尼糕点、缅甸小食、马拉盏捞麵、椰汁鸡麵、咖喱饭、香炸鱼仔、炸香蕉、串烧、糯米鸡、黄薑饭等各具特色的缅华美食，令三盏灯区亦成为游客必到之处，在品尝风味美食的同时，亦能感受到浓浓的南洋风情。缅华美食既反映澳门在60年代成为缅华侨胞安身立命之处的歷史，也是多元文化并存的佐证。
作者简介
廖子馨，中国作家协会会员，澳门笔会理事长，出版作品包括文学评论、小说、散文集。2010年获澳门特区政府颁发文化功绩勋章。
