三盞燈，應該無人不知，在澳門成為國際都市之前，這裡就已經有些“國際範”了，是眾多東南亞華僑聚居之地；始於上世紀五、六十年代，澳門人感到陌生的面孔和文化，在這小小區域自成一派。於是，東南亞美食的味道於巷弄間裊裊飄散，也許最開始為人樂道的，便是緬甸魚湯粉。
我在澳門吃過兩家緬甸魚湯粉，味道竟相去甚遠，其中一家似乎下的豆粉過多、而魚肉過少，另一家則較貼近我的胃口，湯底香料和吃得冒汗的胡椒味夠勁道。我和一位緬甸華僑討論過這兩種味道，他說，他家的魚湯粉和這兩家又是完全的不一樣。這可真新奇！同款的食材去烹飪同一道“國菜”，或許因南北或東西部的口味差別，會在鹹、甜、辣度上有所偏愛，卻不至於天南地北吧。
魚湯粉，絕非緬甸獨有，東南亞其他國家也都有屬於各自風味的魚湯粉/麵。我的姑姑最擅煮的魚湯粉，是柬埔寨華僑教曉的，被我們捧為“最佳保留節目”，每回都能讓我吃得扶牆而走，回味無窮。食材和香料不外乎魚肉、香茅、椰子汁、紅蔥頭、檸檬葉、辣椒；簡單的食材經過繁瑣的烹飪步驟後，是一大鍋飄着濃郁椰香的魚湯。我們喜歡往湯粉裡添加香草，比如薄荷葉、金不換，或紫蘇、魚腥草、豆芽，口感更豐富；若想再吃出另一層滋味，榨些檸檬汁下去，馬上就從濃稠的魚湯吃出清爽來。這味道和緬甸魚湯粉又是天差地別。
一碗魚湯粉的演變，不禁讓我想起咖喱，在印度發揚光大之後，沿海岸線蜿蜒擴散到亞洲東南一角，被二次、三次再創，每位主婦都會煮出自家的滋味。而我是吃慣了母親烹煮的咖喱的，對於食店裡的各種咖喱菜餚都比較挑剔。小時候吃的咖喱雞，椰汁都是鮮榨的，將老身椰肉刨成椰絲，加點水，慢慢搓出奶白色的椰汁，反覆加水反覆搓，直到椰汁的用量夠為止。母親忙碌起來，就會把搓了一半的椰絲交到我手上，通常我是沒有力氣搓到最後的，但奶白椰汁上泛着的一層晶亮椰油，雙手沾滿椰汁椰絲的油滑感覺帶來的是一種喜悅，仿佛已經看到它和咖喱粉相拌相擁後的精彩，以致日後有了罐頭椰汁，烹煮的咖喱也有濃郁的椰子香，我卻覺得吃進去的味道少了些什麼。如今東南亞的街市還販賣着一袋袋的鮮榨椰汁，或許是因為鄉村仍種植大量椰子樹，或者買罐頭椰汁不划算的緣故，不過，我想，大概跟當地人習慣了鮮榨椰汁的天然滋味有關吧。我們自小養成的味蕾，不是輕易能改變的。
一道菜餚，能演繹一個家庭的故事；一碗魚湯粉，也能演繹一段歷史。據知，緬甸的魚湯粉能成為國菜，皆因十九世紀一場戰爭，緬甸最後一個王朝滅亡，多年戰亂消耗國力和財力，國民陷入貧窮，而價格便宜、營養豐富的魚湯粉成為大家果腹的理想料理。那麼多國家的華僑聚居到澳門，不少都帶着各自的傷痛而來，初起於求生存，小城能安撫人心，於是三盞燈的歸僑依靠美食立足下來。不僅緬甸美食，泰國、越南、菲律賓、印尼等各式佳餚，都在這小小天地經歷不斷地再創，用自己的味蕾去影響他人的味蕾，讓美食的故事、家庭的故事一代代演繹下去。
緬華美食
20世紀60年代中期，大批緬甸華僑經香港或內地輾轉遷徙到澳門定居，至今居澳的緬甸華僑有數萬之眾，澳門成為目前除緬甸外，聚居緬甸華僑最多的地方。早期緬甸華僑大多聚居三盞燈一帶，緬華美食店亦大多分佈該區，每年一度的潑水節集會上可見各式印尼糕點、緬甸小食、馬拉盞撈麵、椰汁雞麵、咖喱飯、香炸魚仔、炸香蕉、串燒、糯米雞、黃薑飯等各具特色的緬華美食，令三盞燈區亦成為遊客必到之處，在品嘗風味美食的同時，亦能感受到濃濃的南洋風情。緬華美食既反映澳門在60年代成為緬華僑胞安身立命之處的歷史，也是多元文化並存的佐證。
作者簡介
廖子馨，中國作家協會會員，澳門筆會理事長，出版作品包括文學評論、小說、散文集。2010年獲澳門特區政府頒發文化功績勳章。
